闪光灯使用小技巧（初学者必读）

千里戈壁

我看了沙发网里沙友们出行拍摄的照片很多，但是曝光准确的尤其是晚上拍摄能够正确使用闪光灯的不多，在这里我就闪光灯
的使用谈点小小的体会，希望对初学摄影的朋友会有所帮助。
  
  就用闪光灯来说,相机自带的是不太行的,需要另配。因为相机自带的闪光灯指数很小，一般都不
会大于18，光线不好的情况下只能近距离才可以使用。
  1、闪光灯的选择：闪光灯最好选带子母灯的那一种，闪光的方向最好是可以上下左右调整的，指
数要大一些的，如果是中焦镜头拍，最好选30左右或更大一些的。
  2、闪光灯的使用：
  （1）在室外做为补光用。使用后的效果是很不错的，相信大家都用过，把握的一点就是不能超过
自然光，这种用法这里介绍的已经不少了，我也不多说。
  （2）在室内做为主光源用。有过初次在室内拍片记录的人都会有这样的感觉，拍出来的片子背后
都有一个阴影等很多问题，总之是不好看，所以大家一般尽量不用，也有人建议大家不要用。事实
上这是直接用闪光灯对主体打的结果。   但用间接闪光就不存在这个问题了，不但光线柔和，也不
会有阴影，更不会有红眼现象，效果自然就好，方法也是很简单的，就是闪光不对主体而是对墻或
其它反光物打（反光物必须是自然白的，否则不行）。
  间接闪光光圈的计算方法：光圈=指数/距离（闪光灯到反光物到目标物的距离之和）+2（注：也
就是正常计算出来的光圈数加大二级来设定光圈大小）
  要注意的问题：（1）计算距离时，注意不是闪光灯到主体的直接距离，而是闪光灯到反光物再到
主体的距离。（2）相机光圈在计算出来的数据上加上两级，如计算出来的是8，实际使用时就要用4
，闪光灯后面都有换算表的，也不需要我们慢慢去算的。（3）根据室内的亮度，及反光物的洁净度
适当加大或缩小光圈，需要自己在实践中检验。
  以上只是我以前在用闪光灯时的一点点小体会，但愿对初学者有所帮助。

购买数码相机，十大必备术
1．液晶屏
　　液晶屏是预选未来场景及浏览相片的小窗口，正是它体现了数码相机相对于传统相机的最大优
越性。有些厂家就在液晶屏的设计上别出心裁，如宾得330GS，其液晶屏可以180°翻转，让拍摄者
充分体会自拍的乐趣。液晶屏一般为TFT彩色液晶显示屏，大小有1.5~1.8英寸不等。一般来说，液
晶屏越大越好，但切不要为追求大屏幕而忽视了其清晰度，而且屏幕越大耗电也越多。液晶屏的清
晰度与其像素数相关，液晶屏的像素数有几万至十几万不等，这方面做得较好的有奥林巴斯μ300。
这里特别强调要注意液晶屏上是否有坏像素点，有些坏点在正常光线下根本看不出来，挑选时可用
纸张或衣服等遮住光线，仔细从各个方向观察液晶屏上是否有不正常亮点。
　　液晶屏是第一个需要重点关注的项目。
2．CCD效果
　　CCD：电荷耦合器件，一种特殊半导体器件，上面有很多一样的感光元件，每个感光元件对应一
个像素，所以数码相机的像素数也就是CCD上感光元件的数量。如果某一个感光元件坏了，该机拍摄
的每一张相片都会留下一个坏点，这是一个相当严重的问题。辨别的方法是通过在黑暗环境中或对
着深色物体拍一组“黑色”的相片（当然仔细点的话，还应测试夜间等其他模式时拍摄图像），将
相片输入电脑并放大，仔细查看，如发现可疑的白点或红点，检查其他相片在相同的位置上是否也
有这种点，若有，说明该机有问题绝对不能买。如果你不想每张相片都带有一个或几个“标志”点
，这一步一定要下足功夫。此外，不同相机由于镜头、处理方式、感光度等的不同，其拍摄效果也
不尽相同，选购时一定要测试各种模式（如自动、手动、远景、近景、夜景等）下的效果，最好将
相片送到电脑中，观察其色彩是否真实，细腻程度如何。如拍近景时，可以通过拍手纹、手机纹理
、人脸等来比较其细腻程度。
3．镜头及焦距
　　镜头镜片的好坏直接影响到拍摄效果，好的相机镜头一般由名牌厂商制造，如施奈德
(SCHNEIDER)、宾得（PENTAX）等镜头都非常出名。镜头由一系列的镜片组成，购买时要注意镜头的
光洁程度，表面上是否有划痕，里面的镜片上是否附有灰尘。为长远打算，还要注意机身的设计是
否很好地保护镜头。
　　焦距反映可拍摄景物的距离的远近。变焦分光学变焦和数码变焦，数码相机的变焦公式为：变
焦=光学变焦×数码变焦。光学变焦是依靠镜头的结构来实现变焦，光学变焦倍数越大，越能拍摄较
远的物体。数码变焦的放大方式是把原来CCD感应器上的一部分像素放大到整个画面，它以牺牲清晰
度来获得图像放大，所以放大后的效果就不是很“真实”了。有的相机标榜高倍变焦，购买者还是
要弄清它的光学变焦和数码变焦各多少，因为数码变焦是没必要盲目追求的。
　　不要小看电池，充足的电力在使用中会让你轻松不少。
　　微距指的是镜头广角的最近拍摄距离，在拍静物和花卉等题材时非常实用，微距当然越小越好
，佳能A70相机的微距就相当出色，仅5cm。
4．功能
　　喜欢特效的朋友就要注意这一项了，不同品牌的数码相机所提供的功能模式是有明显区别的。
一般我们较关心的是如是否支持连拍；录制短片是受时间限制还是受存储卡限制以及是否有录音功
能；液晶菜单是中文的还是英文的，手动对焦点数，几种白平衡等。有特殊要求的就要关心相机提
供哪些特效了。
5．电池
　　数码相机配置的电池有很多种，但常用的有专用锂电和5号AA电池两种。对于配置专用锂电的，
可通过检查电池金属接口上是否有划痕来判断它是新的还是用过的。另外使用者一般还需另购一块
备用，原装的专用锂电价格不菲，一般是二百多元或三百多元，1000mA左右，可连续拍200多张照片
。相比之下，5号AA电池就实用得多了。最值得一提的是三星的V3了，居然可兼容使用CR-V3、AA电
池等九种不同的电池，其设计可谓别具匠心。
6．存储卡
　　一般数码相机有内置的内存。但不一不定够用,使用者还要另购存储卡，一般可选购128MB或
256MB。存储卡的种类很多，有CF、XD、SD、MMC、记忆棒等。这些存储卡并不能通用，每种数码相
机都指定了一种或两种存储卡，如柯达4330、佳能A70、宾得330RS是使用CF卡，而卡西欧R3使用的
是SD卡。不同的卡存储速度不同，价格也有差别，XD卡速度较快，对连拍的支持更强，而CF卡和记
忆棒速度最慢。
　　存储卡种类很多，选择时要注意和其他设备的兼容性。
7．机身设计
　　时下较流行的是轻巧、具有金属质感的机身。漂亮时尚的外表自然受人青睐，但实用性还是要
考虑的，主要是注意机身的精密度和设计的合理性，能否很好地防尘防水。当然，相机越薄就越难
握紧，这些因素都不能不考虑。
8．配置附件
　　除了专用电池和内置存储卡外，常规的数码相机配件有说明书、软件光盘、充电器、USB接线、
腕带等，购买时一定要对照说明书一件件检查是否配齐。有些相机还赠送一些附件，如宾得和三星
的有些型号就附送遥控器以方便自拍，销售商可能会以缺货等理由拒送，购买者一定在索要齐全后
再付款，要不然该附件可能一直“缺货”。另外使用者可以考虑购买如三脚架等相机配件以方便拍
摄。
9．服务承诺
　　行货的数码相机的包换期一般为15日至1个月不等，保修期一般为一年，购买时还要记住问清楚
换、修的条件和方式，是否有全国联保，如果包换期内该产品停产如何处理等。特别是在包换期内
，购买者要不厌其烦地全方位地测试相机，以发现其缺点，在发现问题时要理直气壮地找销售商更
换，但销售商往往会很刁钻，以缺货或延期更换等理由搪塞，这时候，购买者就要发“牛”脾气或
用“持久战”战术来应对，使他不得不给你更换。
10．验证方式
　　最简单的验证产品的方法是：拨打贴在机身上的激光标签电话，验明相机来源。另外，一些具
有中文菜单的相机，要注意菜单的语言，还有不要忘了查看随机附带的记录单是否是新的，如已写
了日期，那么该机可能是别人的退货机了。
　　以上十方面是购买数码相机要注意的地方，最后笔者再奉送读者一招：买相机要找品牌专卖店
，那里的价钱最低，一般在卖方提出的最低价基础上还可砍下100~200元；如果购买者觉得协商的价
格不够低，那么尽量索要一些有用的配件，如5号电池、相机袋、洗相优惠券等，或压低价位购买一
些如三脚架、外接镜头等选购品。

【数码相机】大家学摄影——拍好数码照片的八个笨办法
现在的数码相机功能越来越强大，有些功能甚至是专业级光学相机都不具备的，譬如说白平衡调节
、包围式摄影、场景模式摄影、多点区域评价测光、多点对焦及偏移对焦等等，而且自动曝光功能
也越来越强大和完善，所以从道理上推论，似乎用数码相机拍出好照片是理所当然的事，但是实际
上并非如此容易。
要想拍出更多一点好相片，尤其是在恶劣环境条件下拍出好相片，这有赖于你对你的摄影器材的熟
悉和深刻了解，能做到扬其长而避其短，还需要有点摄影基础知识和美学修养，更重要的是还需要
有经验的长期积累，功到才会自然成，所以并非唾手可得的易事。我在数码摄影方面还是个新兵，
经验不多，碰的钉子却不少，拍得满意点的相片往往百不得一，认真回忆体会一下，也还能总结出
一点东西来。下面一些“笨招”对于还在摸索经验的影友也许有点参考价值。这些笨招是：
1、多拍精选
“多拍”，从宏观上来讲就是多实践，多积累经验。从具体来说就是不妨多试试镜头，以多为胜，
多中选优，或者在探索出最优方案后重新精心拍摄某一场景。这是一个笨招，可确实是充分发挥数
码相机优势的绝招，光学摄影友是没法学的。你看，光学相机摄影要用胶卷，当场没法知道拍得满
意不满意，要洗出来才知道。以多为胜吧，必然要浪费大量胶卷，成本太高，所以光学摄影友往往
是惜“镜”如金，轻易不按一下快门的，及至精思细量地抓住镜头拍上一张，回去冲洗后才能知道
结果，如果不够满意那就难了，时过境迁想补救已来不及了，所以老友们常常感叹光学摄影是门充
满遗憾的艺术。
数码摄影则不同了，影像现时储存在机内的磁性载体上，又可以现时回放观察，不满意消去重来就
是了，这就是数码摄影的一大优势。所以我现在往往是先确定一个专题，围绕专题选定若干个场景
，每个场景先围着它转几圈，拟出不同角度、不同光线条件（逆光、顺光、测光、补光等）下的拍
摄方案，然后就毫不吝惜地猛拍一气，有时同一角度同一方案也重复拍上好几张，然后就停下来回
放，不满意的镜头当场就删，往往十去七八，只留下两三张做初选成果。然后再拍摄下一个场景，
依此泡制，直至完成一个专题。一般来讲，拍上二三百甚至四五百个镜头也不过就留七八十张回来
。回来完后存入硬盘，再用ACDSee 放大回放，又删去一部分。然后用ACDSee的编辑功能回放做初步
图像处理，一般一是纠正偏斜，二是必要时加以裁切以完善构图，三是用“自动级别”功能纠正弥
补个别相片曝光上的不足。经过这道工序以后的相片就可以认为是初步成品了，再拿回到ACDSee上
放大回放一遍，过于平庸的再删除一次，这样每个专题也就不过剩下二三十张甚至十几张了。
2、不要轻视对焦和测光设定这些基本操作
对焦是摄影的最基本操作，可说是没人不会的，可是当我自检某些相片拍得不好的原因时，有时问
题偏偏就出现在对焦这个环节上。如果你用的是全自动摄影方式，请一定做好半距锁焦，否则就可
能因失焦而使主题模糊。 如果你用的是程序控制方式（program normal，半自动摄影方式的一种。
它的特点是光圈和曝光时间是相机自动选定的，而测光方式、对焦方式和白平衡条件则是可以手动
选定的），情况就又不同了。这个数码摄影特有的方式和功能，光学相机是没有的，如果你不善于
利用它的特点，像全自动摄影那样对待它，就有可能弄巧成拙，反而被它拖累了。
程序控制方式下的对焦方式通常有区域对焦、重点对焦、远景对焦、近景微距对焦等好几种，重点
对焦时有的还可以将聚焦点改变至偏离中心的某个特定位置（相机不同会有不同的功能），所以你
不能再以一成不变的简单方式来对待复杂的功能，而要善于根据不同情况应用不同的功能。一般情
况下，对焦的默认方式是重点对焦，年前我去花市拍花卉，因为跳舞兰很小就凑得很近，但怎么拍
都不够清晰，甚至出现失焦现象，后来才悟出是因为没有将对焦从默认方式改为近距方式所致。又
譬如拍树荫下的人物，你就一定要注意采用重点测光和重（单）点对焦，还要注意拍摄主题的半距
锁焦，否则你也很难拍出满意的作品来。
3、曝光时力求保持相机的稳定
对于新手和老年影友来讲，有时相片影像模糊并不是由于对焦不准，而是因为相机把持得不稳。一
般情况下，对于新手来说，当曝光速度低于1/60秒时己有可能影响成像的清晰。对于老手，如果曝
光时间长于1/30秒而无依无靠时，一样也有可能出问题。要保持相机稳定，一是要持机姿态和力度
正确，二是要按快门键的力度适当。要练出这个基本功看来似乎很简单，却非一日之功可得，人老
了更可能怎么也练不出来了。那怎么办呢？我有几招笨办法：其一最简单，就是给身体或手找个依
靠；其二，把相机皮带挂在脖子上，把相机向前抻至皮带拉紧，就形成了3点支撑，持相机的稳定度
就大大提高了，我用这个办法在曝光速度长至1/8秒时还拍出过不少相当清晰的相片，你也不妨试试
；第三个办法就是脚架加快门线（线控快门触发器），不过有的相机不具备快门线接口，快门线也
相当贵，相应的有效替代办法就是利用延时功能。 如果你的相机有2秒延时功能就最好了，“脚架
+2秒延时”就是最稳当而方便的办法。没有2秒延时功能也不要紧，就好用10秒延时，浪费点时间就
是了，效果一样好。
说到角架，我的教训是一定要买个好点的。为了不舍得在这方面多花钱，我先后买过两个较便宜的
脚架，结果第一个脚管太单薄，一碰就颤，还容易回缩；另一个则是用久了就水平转动不灵活。没
办法只好又去买了第三个，最后花的钱加起来足够买一个顶级名牌的还有余，真是可笑。
4、不用和善用闪光灯
有的文章介绍说，美国的摄影记者无论什么时候都用闪光灯，似乎闪光灯是不可缺少的，是拍好相
片不可缺少的条件，可是我照猫画虎却屡屡失爽。仔细想想可能我是囫囵吞枣了，人家可能用的是
外置大功率辅助闪光灯吧？！ 以内置闪光灯而言，功率那么有限，光照距离和范围那么小，要想把
较大范围内的景物都照到且光照均衡是不可能的，所以只宜于在需要突出特定主题时使用，这是我
的第一点体会。第二，拿闪光灯在室内拍人物，往往影像平板，缺乏层次，或者因为光源单一而反
差生硬，有时还会拍出红眼来，对于戴眼镜的朋友那就更难办了，往往拍得他两眼“银光闪闪”，
漠无表情，而令我和他都懊恼不已。
所以我自承无能，从光学摄影时代起就尽量迥避使用内置闪光灯，室内光线不足宁可使用夜景功能
来提高感光功能。现在用上了400万像素级的数码像机，感光性能获得了极大提高，一般光线条件下
都能拍出好相片来，更是变本加厉，把“强制不闪光”优先作为室内外摄影的一种基本手段了。但
是这并不说明闪光灯就没有用了（光线太差时你当然还是非用它不可），只不过是把闪光灯的使用
放到了第二位，作为一种重要的补光手段就是了。譬如说在逆光条件下或是在阴影下拍摄人物时，
用闪光灯就能大大提高影像质量，有时甚至还缺它不可。在室内摄影如果光源来向太单一，造成光
影畸亮畸暗时，也需要用闪光灯来补光。这一类的用处还是不少的。
当然，我非摄影大师，更非使用闪光灯高手，在这方面也可能矫枉过了正，如有不妥之处，请影友
不吝指教。

5、扬长还要注意避短
数码相机的摄影响应比较迟钝，从按下快门到摄影启动的这段时间明显要比光学摄影长得多，所以
拍摄运动中的物体时往往抓不住或抓不准镜头。相机有连拍功能的影友不妨用这个功能来弥补其不
足。
6、给相片注入一点美学因素
两张相片拍得同样清楚，但有的作品令人感觉很美，有的却平淡无奇，这是为什么？美学修养和技
巧应用不同是一个重要原因。就好像画画，有的人画得一丝不苟，却匠气十足，意境全无，只能称
之为行画而入不得庙堂。有人随手浑洒，却灵气飞动，令人注目难移，击节叹赏。所以功夫不仅在
镜内，也在镜外，摄影爱好者还需要不断提高自己的美学修养。
要拍出好相片，首先要构图好。关于构图，已经有很多文章教我们如何运用黄金分割、井字格焦点
等原则，用不着我这样的眼高手低者哓舌了。我只想着重补充一点，那就是画国画有一条原则：注
重“留白”，也就是说不要把画面填得太满，这对摄影一样有用。
对于构图，有的朋友喜欢将相片拍得对称性很强。对于我，除非是想突出表现摄影主体自身的对称
性，否则我宁可偏移一点角度拍摄，因为过于对称容易给人“死板”的感觉。
线条过于横平竖直容易流于刻板，要学会用另一组线条来打破主体线条的控制。
色彩的运用很重要，但我觉得光线明暗及其对比是影响意境的更重要的因素。
以上这些观点本来应当用些具体的图像来予以论证，才不至于像论禅那样抽象，但因占用篇幅已经
太多，只好留待以后再来交流了。
7、善用摄影处理技术
相片拍得再好，总会有缺陷。不要紧，图象处理软件可以帮你忙。现代摄影技术包含数据获娶数据
（图像）处理以及数据储存与输出3大基本环节。未经处理的图像只是一个半成品，经过图像处理并
储存或输出（如打印或印刷）的才是成熟的最终产品。我曾见到有的摄影比赛强调要用原始拍摄相
片，不允许进行图像处理，我感到十分迷惘不解。 要知这对于使用入门级相机的影友是很不公平的
，这种比赛实质上会变成变相的相机大赛，有意或无意地成为高档相机的宣传推销员。 摄影作品的
水平应当综合表现在外业摄影水平和室内图像处理水平两个方面上。 图像处理的首要目的是提高摄
影成果的还原度，并进而提高主题的艺术表现能力，所以不应加以排斥。譬如说这次三月影赛中广
受好评的一幅作品表现了朦胧之美，我不知道这幅作品是否百分之百地真实再现了拍摄场景，但即
使拍摄主体原来是清晰的，是作者用虚化（柔化）镜头的技巧将它表演成朦胧之美的，我想也不会
有人因此去否定它的成功。同样的，用室内图像处理方法也可以同样可以将摄影主体虚化或称柔化
，例如应用“滤镜”中的“模糊”或“柔化”功能可以轻易地达到同样效果，那又有什本质的区别
而不准其入选呢？
最有名的图像处理软件有PHOTOSHOP和ACDSEE。ACDSEE功能简单些，但易学易用，我用它来作相片的
宏观处理。PHOTOSHOP功能十分强大，但使用比较复杂（我也不期望能把它全部学会），我平常只用
它的部分基本功能来对个别相片做细节的补充处理。
一般情况下，在外摄成果输入电脑以后，我都会用ACDSEE把所有相片“过”上一遍。包括：
纠正偏斜。本来相片有点偏斜也不影响大局，甚至会另有情趣。但是除非是有意摆成某个角度的，
一般我都会把无意的偏斜纠正过来，因为它不符合我们的视觉习惯，叫人看着“不顺眼”。纠正时
通常以地平线或楼房等直线景物作为基准，仰拍或俯拍时平行线条会因透视原理向某点倾斜集中，
这时就以相片中线为准。
裁剪画面，把它裁成比较满意的构图。一般来讲，1600x1200像素已能满足家庭应用需要了，但对于
可能需要裁剪的画面，我会提高用2240x1680的规格拍摄，裁剪后仍调整为4:3规格，以尽可能保证
成像不低于600x1200像素。
调整亮度和对比度。ACDSEE的“自动级别”功能是纠正亮度和对比度的很有效手段，尤其是低档相
机照的相片往往感光不足，使用的效果更为明显，有需要的朋友不妨一试。＂自动级别”后的缺点
是：有时用后会出现轻微色偏。这时，包括原来就有色偏的成果，可以用“调整”项中的“红/绿/
兰”功能来调节，提高相片的色彩还原度。
8、以上讲的都是方法和技巧，亦即可归入“软件”的范畴。然而物质到底是成功的保障，你技巧再
高，没有一部好相机也仍然是“巧妇难为无米之炊”（反过来也对，“软”“硬”件是互为补充的
，不可偏缺），所以只要经济条件允许，在完成入门锻炼之后，你还是下决心升级一台高档点的相
机吧