大年初一凌晨四点起床，四点四十点半开始爬山早起早爬山就是为了今年有个好兆头，希望自己的事业能入爬山一样步步高升。 一步一个的台阶，既像是走在历史的长河，又有如迎接新的一次次开端。辞旧迎新，归根结底只是一种象征。唯有那一刻气喘如牛、热血沸腾地融入在严寒而又皎洁的泰山之中的串串脚印，才是自己实实在在的心灵历程。
心中原先惧怕的极冻寒冷，心虚的陡峭台阶，多虑的深山夜幕，全在徐徐的步伐里，逐渐地烟消云散了。连树梢上呼啸而过的刺骨冬风，都显得如此地诗情画意，冒汗的苗头全被这种惬意及时地扼杀在了“摇篮”之中。
入山门而来的“三天胜迹”，仿若一道道的关卡，我们已经收入囊中的门票，也一再地被要求出示，搅得“山贼”们大恼光火。过了一天门，便是孔子登临处的第二座石坊，两旁石碑，在月色和古古的矿灯下，无处藏身般地露出“第一山”和“登高必自”的字样来。当到了第三座的“天阶坊”，“红门”才现身在飞云阁的门洞上。飞云阁左边的碧霞元君庙和右边的弥勒佛院，均紧闭着。趴着门缝，想一瞻《封神榜》中碧霞元君的洞府仙境，却发现时过境迁地换上了菩萨玉露的道场
。
过了红门，便是“渐入佳境”的石刻。又一座高大重檐的楼阁横跨在平缓的山道之间，原来是万仙楼。听说楼北的翠柏环抱之中，有着一座新四军的革命烈士纪念碑。两旁则是遍布着一路的石刻，最有意思的为“虫二”两字，这个字谜隐喻着“风月无边”的秀丽景色，今晚就更应景了。继续前往，便是斗母宫也——中天门下著名的古“龙泉观”遗址。好像并不费劲，经石峪、柏洞均在于我们的脚下，果真是“渐入佳境。刚到壶天阁下，旧岁的脚步也就这样地渐行渐远了。回头远望，灯火通明的泰安城，鞭炮喧天。回头仰望家乡的方向为老爸老妈拜个年！
金刚经
（此图片为下山时所拍摄）
至此，我们已经“事半功倍”了，正如阁前的对联所说：登此山一半已是壶天，造极顶千重尚多福地。在一座藤亭内，补充了些许能量。一坐下去朔朔的寒风，穿越松林的涛声就没有那么抒情啦。没敢多呆，赶紧站了起来。一鼓作力地由步天桥向“十二连盘”的陡峭台阶攻击前进，耗时一个多钟头，行走在冰滑的台阶上远远地隐现出了一座门坊，难道说中天门到啦？欢呼吧，没错！
中天门，又名二天门。在中天门的左边还有一个门，呵呵，宾馆的大门。由此前瞻，泰山的南天门隐约可见，犹如直插云霄的天梯，便是陡峭蜿蜒的十八盘；往后眺望，群峰俯首，徂徕如丘。据称在雨过天晴的夕阳西斜下，群山诸峰仿佛岛屿一般起伏在云海晚霞里，美仑美奂。
过中天门，似乎有一段是下山的感觉。一块峡谷的开阔地建了汽车站和上山索道处，如果“心有余而力不足“者，可从山脚下的天外村搭巴士到中天门，再由此坐缆车直上九重宵的南天门，一样可以“罗列仙班”地游逛天街——美其名曰：终南山捷径。
选择捷径飞黄腾达或脚踏实地经历风雨，历来都是人生处世的一对“矛盾”，幸亏咱们老祖宗又发明了一种“中庸之道”。归根结底，人所面对的每一次抉择，便是所谓命运的一种归宿。
到了云步桥，还不算十八盘的开始。桥下，飞流而来的瀑布全给冻住了，凸显了崖壁题刻的“河山元脉”的凝重。桥东的观瀑亭据说又称御帐坪，相传宋朝的真宗皇帝封禅泰山曾在此驻足，升账露营
。
由云步桥西去，就是泰山飞来石边著名的五大夫松。五大夫是秦朝的一种官爵，因秦始皇帝登泰山时避雨松下所封赐的，后人却误解为五棵松树，建起了五松亭。出亭而上，台阶开始陡了起来。拂晓的晨光中，只见山峰的崖壁伸长着一棵枝叶低垂，状似躬身迎客的古松，是的！望人松没错，
。
过了望人松，路过的朝阳洞，又称：泰山圣母洞，供奉着泰山老奶奶。古古想进去一拜，我劝说，别搅了老人家的好梦，待明早下山再来叨拢也不迟。
仰望月色下的南天门，好像近在咫尺。此刻的脚步反倒轻快了许多，气匀过来就停下喘息，腿肚子酸了，便歇息片刻。这样缓慢地趟来，心想原来“登天”并没想像中的难。得意洋洋地站在南天门下快意地“一长啸”（典自李白），以为已经胜券在握啦。正如门后的“未了轩”的字义似的，天街的岱顶之路同样又在考验着“强弩之末”的人们——革命尚未成功，同志还需努力！
天街之上，我豪情万丈地咏出了：拄杖夜撞岱岳开，撒落星月伴山行。老夫醉啸南天阙，世人莫道颠狂来（就管什么押韵与平仄了，要不一二句对调）
。
耳边只听貌似诵经的生意碧霞祠就在前面了
碧霞祠下面就是大观峰的唐摩崖刻石，
在此留影一张。便继续向玉皇顶而去，这可是“秦皇汉武”的古封禅台所在，也是登临泰山的极顶之地，海拔1545米。
沿着孔登岩而上，一块块石碑，一方方刻石，在阳光下尤取地“熠熠生辉”。登上“五岳独尊”这块熟悉的“方外”勒石处，真的“昂首天外”间。
至此，一路上貌似永远走不完的石阶终于也“有完没完”啦。泰山极顶原先称为太平顶，自从建了玉皇庙之后才改称玉皇顶。说是说一座供奉玉皇大帝的庙，其实在这绝巅处最多只能算是间院落。最大的看点数极顶石和无字碑，院子中央的极顶石卧在了一圈的石栏之中，高不过米，表面粗糙，“沦陷”在四周布满的密密麻麻的“爱情锁”的合围里。唯有身旁的碑石“冲破重围”地屹立而工整地写着：泰山极顶1545米。这块看似普通的极顶石，据科学考证是三千万年前从海底中率先拱起，高耸云天的。漫步于此，再来回味杜工部的《望岳》，除了“会当凌绝顶，一览众山小”，我的心中未必“决眦入归鸟”，但真的是“荡胸生层云”啦
。
无字碑旁落于玉皇庙前，高约六米的石碑，空无一字。有人考究为秦皇所立，有的也考据是汉武所树，众说纷纭。正如最早的古封禅台，先是祭天的土坛，先后又改成登封台、太清宫、玉皇庙一样云卷云舒，后人大多莫名其“妙”了
。
极顶而返，我跑到了孔夫子远眺故国的地方：瞻鲁台。舍身崖边，望着那垒石而成的仙人桥，我想起了八仙中的吕洞宾。这位“风情万种”的吕纯阳想“引渡”的那个人，与其说是胆小“恐高”（《水调歌头》有云：我欲乘风归去，又恐高处不胜寒），难道不是贪念这世间的温情吗？修炼可以做为一种爱好，不见得非为成精、成仙不可。就说喜欢逛山的我，虽然具有了“驴”的潜质，但也不觉得要“为驴而驴”。
瞻鲁台上，曲阜隐约于朦胧之间。台侧的崖壁刻了杜甫那首家喻户晓的诗句：岱宗夫如何？齐鲁青末了。造化钟神秀，阴阳割昏晓……，是啊！齐鲁情未了。起码岱庙，是不该错过的。不为了李斯篆写的大秦刻石残碑，也要到那个著名的“三大殿”之一的天贶（Kuang）殿去瞧瞧。
记错了吧！秦刻石不是立于泰山之巅吗？哈哈——“猪也是这么想的”！还曾对着赝品碑文“研究”了半天，令我疑心病重的是，这残碑一点都不缺失，并非传说中的只剩下十字（其中有三字是残损）的。为了保护文物免于自然风化和破坏，特地
。
下山后匆匆晃过岱宗坊，我蜻蜓点水地从北而南地逛了岱庙。在天贶殿前流连了一会儿，气派磅礴的宋代壁画《泰山神启跸回銮图》无法近距离地瞻仰，也就“插红旗”似的到此一游，算是泰山之旅的一个尾声吧。然后回到雨佳姐这吃饭休息。
(注：插入的图片大多都是下山时拍的。。。。。。)
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发表于 2012-1-23 22:56:58
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发表于 2012-1-23 23:22:44
木有看到照片？我网速的问题？
发表于 2012-1-23 23:51:42
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发表于 2012-1-24 14:06:46
